"L'impact commence par la fibre": sept créateurs qui défendent la mode régénérative

Les vêtements fabriqués à partir de pratiques agricoles de fibres régénératives sont difficiles à trouver. Nous parlons aux créateurs à la pointe de "l'avenir de la mode"

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Tout comme le terme "durable", "régénératif" est de plus en plus utilisé de manière vague dans le marketing de la mode. Pour qu'un vêtement soit vraiment régénérateur, les matières premières doivent avoir été cultivées sans engrais de synthèse ni pesticides en utilisant des techniques qui restaurent la santé du sol, améliorent la fonctionnalité des écosystèmes, les cycles de l'eau et la biodiversité.

Un système régénératif offre de meilleurs résultats pour les agriculteurs et les communautés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Mais à plus grande échelle, l'agriculture régénérative a été décrite comme faisant partie intégrante de l'avenir de la mode.

Dans l'industrie, la transition vers l'agriculture régénérative des fibres ne fait que commencer, ce qui signifie que la mode régénérative peut être difficile à trouver et souvent très chère - une réalité malheureuse des chaînes d'approvisionnement durables alors qu'elles tentent de concurrencer la mode rapide. Plans d'affaires. Voici quelques créateurs qui ont déjà des vêtements régénératifs dans leurs collections.

Fabriqué par des artisans indigènes de la province montagneuse du Guizhou en Chine, chaque vêtement produit par Angel Chang est régénérateur. Sa collection est faite de coton graine indigène qui a été cultivé sans produits chimiques et teint avec de l'indigo et du gardénia récoltés localement.

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Chang dit que sa pièce préférée « s'appelle littéralement ma chemise préférée ». La chemise est entièrement faite à la main : le coton est filé à la main puis tissé sur un métier à tisser, tandis que la chemise est cousue à la main.

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"Le coton est non traité et non blanchi - l'huile de la graine est donc retenue sur la fibre et garde le tissu doux", dit-elle. "En suivant strictement les processus traditionnels [des grands-mères des minorités ethniques Miao et Dong], nous avons créé des vêtements avec une empreinte carbone presque nulle."

Courtney Holm a beaucoup travaillé pour produire des vêtements à impact vraiment faible ou positif pour sa marque basée à Melbourne A.BCH. La chemise en lin de la marque est composée à 100 % de lin certifié biologique mondial, cultivé en France par un collectif de producteurs de lin biologique. Le lin pousse généralement avec une irrigation minimale et lorsqu'il est cultivé sans engrais chimiques ni pesticides, il peut être un puits de carbone (c'est-à-dire que les plantes de lin peuvent absorber plus de CO2 qu'elles n'en émettent).

La première étape de transformation du linge se fait localement. Ensuite, les fibres sont filées en fil en Hongrie et les fils sont envoyés en Belgique où ils sont tissés dans une usine neutre en carbone et blanchis avec des blanchisseurs d'oxygène à faible impact. "Notre fournisseur de linge belge fabrique du linge depuis 1864 et est reconnu par The Masters of Linen", déclare Holm.

De là, le lin est envoyé à l'usine A.BCH de Melbourne où il est coupé et cousu dans la chemise en lin A.05, un pilier de la collection de la marque depuis son lancement en 2017. Alors que l'expédition de tissu d'Europe à Melbourne peut sembler beaucoup d'émissions de carbone pour un vêtement à faible impact, la plupart des tissus de l'industrie voyagent beaucoup plus loin pour être convertis de matière première en textile, et actuellement, il n'y a pas de lin cultivé et transformé en Australie.

"Nous pensons que l'impact commence par la fibre", a déclaré la PDG du label new-yorkais Another Tomorrow, Vanessa Barboni Hallik. Prenez, par exemple, la veste de smoking, qui fait partie de son "uniforme quotidien".

La veste est fabriquée avec de la laine provenant d'une ferme certifiée Responsible Wool Standard à Victoria, en Australie. La certification RWS exige que les fermes respectent les normes les plus élevées en matière de bien-être animal, de sorte qu'aucun mulesing n'est autorisé. Les agriculteurs doivent utiliser des techniques progressives de gestion des terres qui protègent la santé des sols, la biodiversité et les espèces indigènes.

"Nous avons maintenant six fermes dans notre portefeuille en Australie et en Nouvelle-Zélande avec des engagements profonds envers la biodiversité, la gestion du carbone et des normes de bien-être animal extrêmement strictes", déclare Barboni Hallik.

"Nous aimons le mérinos pour ses propriétés thermorégulatrices, sa durabilité", explique Maggie Hewitt. La créatrice néo-zélandaise est réputée pour avoir intégré les plus hauts standards de durabilité et de traçabilité dans sa marque de tricots mérinos Maggie Marilyn. Sa collection est fabriquée avec de la laine mérinos certifiée ZQRX, c'est-à-dire cultivée en Nouvelle-Zélande par des producteurs dont les techniques agricoles restaurent les cours d'eau, protègent les espèces indigènes, compensent le carbone et améliorent les communautés locales.

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Pour Hewitt, la certification se distingue par son ambition et la décrit comme "une mesure au-delà de la durabilité, où l'objectif est l'amélioration continue - pas une norme minimale".

Kit Willow, fondatrice de la marque de vêtements KitX basée à Sydney, est une pionnière de la mode durable qui décrit le chanvre comme une fibre du futur.

Le chanvre est une culture extrêmement résistante qui pousse avec un minimum d'irrigation et sans pesticides ni engrais synthétiques. En raison de son système de racine pivotante profonde, il peut extraire les toxines du sol, tandis que la recherche suggère que le chanvre industriel peut être deux fois plus efficace que les arbres pour séquestrer le carbone.

Dans la collection KitX, le "t-shirt en chanvre" est fabriqué à partir d'un mélange de chanvre et de coton tricoté à Melbourne et fabriqué à Sydney à l'aide de la technologie de production zéro déchet de Citizen Wolf.

Alors que le siège social de Mara Hoffman se trouve à New York, tous leurs tricots et accessoires en laine sont fabriqués à partir de laine "bénéfique pour le climat" du ranch Emigh dans le nord de la Californie.

La laine fait partie d'un programme agricole régénératif plus large par Fibershed à but non lucratif. La vice-présidente de la durabilité, des produits et de la stratégie commerciale de Mara Hoffman, Dana David, décrit les principales parties prenantes de l'initiative comme des scientifiques et des organisateurs communautaires qui mesurent comment les écosystèmes de fibres s'adaptent et atténuent le changement climatique. Ils visent à donner aux éleveurs et aux agriculteurs les outils nécessaires pour pratiquer la culture du carbone ; et de mettre en place des efforts d'intendance des terres tels que le pâturage prescrit, la création d'habitats pour les pollinisateurs, la restauration des ruisseaux et une foule de techniques agricoles reconnues pour favoriser la santé des sols.

"Ces pratiques aident à séquestrer le carbone dans le sol et la végétation, ce qui élimine le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, enrichit le sol et aide à restaurer des écosystèmes sains", explique David. La laine de ces paysages a été transformée en une ligne de beaux tricots doux pour la collection de Mara Hoffman.

La directrice artistique de la marque basée à Melbourne Joslin, Elinor McInnes, est réputée pour son amour du lin. Tant et si bien que Joslin ne travaille qu'avec des fournisseurs et des usines textiles qui ont reçu la certification European Flax. Cela garantit un engagement envers une agriculture respectueuse de l'environnement et s'engage à zéro irrigation, à des semences sans OGM et à peu de déchets. Elle dit que "[le] lin est une ressource renouvelable, issue de l'eau de pluie, qui peut être produite sans nuire à l'environnement".

Du champ à la fibre, la production du lin Joslin est entièrement traçable. Le lin peigné est exporté d'Europe vers une usine du Jiangsu, en Chine, où il est filé et tissé en batiste.